Reseña de «Paul Poiret, la mode est une fête»

Considerado como un “liberador” del cuerpo femenino, por haberse deshecho de los corsés en sus creaciones, en la exposición pudimos ver, a través de 550 piezas (entre vestidos, dibujos, accesorios, etc.) la evolución de su obra, mostrándonos sus primeros vestidos, todavía armados con corsés, y cómo fueron evolucionando hacia unas líneas más modernas, rectas y fluidas, muy influenciadas tanto por movimientos coetáneos como el art déco o el vestuario de los famosos ballets rusos, como por el orientalismo en sus diferentes facetas, desde el mundo magrebí y el arabismo de Las mil y una noches hasta los kimonos y otras prendas del oriente más lejano.

En sus creaciones podemos observar el uso de bordados y pedrerías, gasas y pasamanerías de todo tipo, así como también el uso habitual de pieles para guarnecer los vestidos, siempre realizados con una ejecución impecable, tanto en el trabajo del patronaje como en el uso de los tejidos y la confección de estos. También es destacable la importancia que dio en sus prendas al uso de los estampados (muy presentes en sus influencias orientales), que creaba a partir de elementos de la naturaleza.

La exposición, realmente amplia solo con la ropa expuesta, se completaba aún más con una serie de fotografías de la vida familiar de Poiret, así como con muestras de sus otras muchas facetas: pintor, interiorista, perfumista, actor, escritor, gastrónomo, músico… un personaje poliédrico que concebía la moda como «un todo», no solo circunscrita a la creación de la ropa, y que pese a ser considerado «desfasado» hacia el final de su vida, tuvo una gran influencia en diseñadores más jóvenes como Dior o Saint Laurent, llegando ésta hasta otros más recientes como John Galliano o Christian Lacroix.